Każdy kosztorys malarski sprowadza się do jednego wzoru:
objętość farby = (powierzchnia do malowania x liczba warstw) / wydajność farby
objętość do kupienia = objętość farby x (1 + zapas na straty)
Cała reszta to decydowanie, co wstawić w te cztery liczby. Pomyl się przy wydajności, a w jednym pomieszczeniu wyjdziesz na pół puszki. Pomyl się przy powierzchni, a mylisz się w każdym pomieszczeniu.
Krok 1: Zmierz powierzchnię do malowania
Mierz każdą powierzchnię osobno, bo ściany, sufity i stolarka rzadko idą tą samą farbą i tą samą liczbą warstw.
Ściany. Pomnóż obwód pomieszczenia przez wysokość ściany. Dla pokoju 4,0 m na 3,5 m z sufitem na wysokości 2,4 m:
obwód = 2 x (4.0 + 3.5) = 15.0 m
powierzchnia ścian brutto = 15.0 x 2.4 = 36.0 m2
Sufity. Długość razy szerokość. Sufit prostokątny to łatwy przypadek; pomieszczenia w kształcie litery L podziel na prostokąty i zsumuj je.
Stolarka. Listwy przypodłogowe, opaski i ościeżnice mierzy się jako długość, a następnie przelicza na powierzchnię przez szerokość rozwinięcia — czyli szerokość profilu po jego rozwinięciu na płasko. Typowa listwa przypodłogowa ma około 0,15 m (6 in) szerokości do malowania:
powierzchnia stolarki = długość stolarki x szerokość rozwinięcia
Drzwi i ramy okienne zwykle liczy się na sztuki, a nie mierzy, ale jeśli potrzebujesz liczby, przyjmij standardowe skrzydło drzwiowe jako mniej więcej 3,5 m2 z obu stron.
Krok 2: Odejmij otwory, ale tylko te duże
Odejmij drzwi i okna od powierzchni ścian brutto. Typowe wartości domyślne:
| Otwór | Metryczne | Imperialne |
|---|---|---|
| Drzwi | 0,84 m x 1,98 m | 3 ft x 7 ft |
| Okno | 1,0 m x 1,2 m | 4 ft x 3 ft |
Kontynuując przykład, z jednymi drzwiami i dwoma oknami:
otwory = (0.84 x 1.98) + 2 x (1.0 x 1.2) = 1.66 + 2.40 = 4.06 m2
powierzchnia ścian netto = 36.0 - 4.06 = 31.94 m2
Nie odejmuj gniazdek, włączników ani małych kratek wentylacyjnych. Malowanie pędzlem wokół nich zużywa więcej farby na metr kwadratowy niż wałek na otwartej ścianie, więc oba efekty się znoszą. Odjęcie ich pogarsza kosztorys, a nie poprawia.
Krok 3: Dobierz wydajność farby do podłoża
Wydajność — inaczej wydajność krycia — to liczba, którą kosztorysy najczęściej psują. Jest podana na puszce i zakłada gładkie, zagruntowane, wcześniej malowane podłoże. Wszystko, co bardziej szorstkie lub bardziej chłonne, wypije więcej farby.
| Podłoże | Typowa wydajność |
|---|---|
| Gładki, zagruntowany, wcześniej malowany tynk | 12–14 m²/L |
| Surowy lub chłonny tynk, pierwsza warstwa | 8–10 m²/L |
| Grunt lub preparat gruntujący | 10–12 m²/L |
| Lekko fakturowana ściana lub tapeta strukturalna | 8–10 m²/L |
| Szorstki tynk zewnętrzny, cegła lub mur | 4–7 m²/L |
| Emalia połyskowa lub satynowa na przygotowanej stolarce | 14–16 m²/L |
Ostrzeżenie co do jednostek: puszki brytyjskie i unijne podają wyraźnie wyższe wartości niż puszki amerykańskie dla porównywalnej farby, bo zakładają inną grubość powłoki. Amerykańska puszka z zapisem 350–400 ft²/gal nie opisuje gorszej farby niż brytyjska z zapisem 12 m²/L. Nie przeliczaj wydajności między tymi układami i nie porównuj ich — bierz liczbę wydrukowaną na puszce, którą faktycznie kupujesz, w jednostkach, w których została podana.
Kolor też ma znaczenie. Mocne czerwienie i żółcienie oraz każdy jasny kolor kładziony na ciemny mogą wymagać dodatkowej warstwy niezależnie od tego, co mówi wydajność.
Krok 4: Policz warstwy uczciwie
Dwie warstwy to robocze ustawienie domyślne i właściwa odpowiedź przy większości przemalowań. Trzy stosuj, gdy kryjesz ciemny kolor jasnym, malujesz po nierównym lub mocno szpachlowanym podłożu albo używasz słabo kryjącego pigmentu.
Jedna warstwa jest realna tylko wtedy, gdy odświeżasz identyczny kolor na zdrowym podłożu. Wyliczenie jednej warstwy i pomalowanie dwóch to najszybszy sposób, żeby farba skończyła się w połowie ściany — a druga puszka z innej partii rzadko trafia w odcień.
Krok 5: Dolicz grunt tam, gdzie jest potrzebny, a nie wszędzie
Grunt to osobne obliczenie, z własną wydajnością i własną liczbą warstw, zwykle jedną. Gruntuj, gdy podłożem jest nowy tynk lub płyta gipsowo-kartonowa, surowe drewno, powierzchnia szpachlowana lub łatana, zaplamiona, albo gdy robisz drastyczną zmianę koloru.
Gruntowanie zdrowej, wcześniej malowanej ściany w zbliżonym kolorze to zwykle zmarnowany materiał i zmarnowany czas.
Krok 6: Dodaj zapas na straty
Zapas 8% to rozsądny punkt wyjścia. Pokrywa nabieranie farby na wałek, resztki w kuwecie, to, co zostaje w puszce, zacieki i poprawki.
Podnieś go — do 10% lub 15% — przy podłożach fakturowanych, pomieszczeniach z dużą ilością malowania pędzlem i stolarki, przy natrysku albo gdy chcesz mieć na koniec roboty realny zapas na poprawki.
Krok 7: Zamień litry na puszki
Farba sprzedawana jest w stałych pojemnościach, więc ostatni krok to problem pakowania, a nie dzielenia. Typowe pojemności na rynkach metrycznych to 1 L, 2,5 L, 5 L i 10 L, a w USA kwarta, galon i 5 galonów.
Przeliczając przykład do końca, przy ścianach i suficie w tej samej farbie o wydajności 12 m²/L, dwóch warstwach i 8% strat:
powierzchnia jednej warstwy = (31.94 ściany netto + 14.0 sufit) x 2 warstwy = 91.88 m2
objętość surowa = 91.88 / 12 = 7.66 L
objętość do kupienia = 7.66 x 1.08 = 8.27 L
Nie kupisz 8,27 L. Puszka 5 L plus 2,5 L plus 1 L daje 8,5 L i zostawia 0,23 L zapasu. Jedna puszka 10 L też wystarczy, ale zostawia 1,73 L — lepiej, jeśli chcesz mieć rezerwę na poprawki, gorzej, jeśli liczysz koszt. Zawsze zaokrąglaj w górę do najbliższej możliwej do kupienia kombinacji; nigdy nie zaokrąglaj litrów w dół, żeby dopasować puszki.
Kalkulator farby Siteometry przeprowadza cały ten łańcuch w przeglądarce — powierzchnie, otwory, warstwy, grunt, straty i najtańszą kombinację puszek — dla ścian, sufitów i stolarki w jednym projekcie. Jeśli potrzebujesz samych powierzchni, kalkulator powierzchni poradzi sobie z nietypowymi kształtami pomieszczeń.
Lista kontrolna kosztorysanta
Zanim kupisz:
- Ściany, sufit i stolarka są mierzone jako osobne powierzchnie.
- Drzwi i okna są odjęte; gniazdka i włączniki nie.
- Wydajność farby odpowiada rzeczywistemu podłożu, a nie najlepszemu przypadkowi z puszki.
- Warstwy są liczone dla każdej powierzchni osobno, a nie zakładane dla całej roboty.
- Grunt jest liczony osobno, z własną wydajnością i liczbą warstw.
- Zapas na straty jest doliczany po warstwach, a nie przed.
- Litry są zaokrąglone w górę do rzeczywistych pojemności puszek.
- Wszystko na jedną ciągłą powierzchnię jest kupowane z jednej partii.
Jeśli robota rozciąga się na więcej niż jedno wejście, kup pełną ilość od razu. Różnica koloru między partiami jest niewielka, ale widać ją na ścianie oświetlonej z boku — i żadna dokładność kosztorysu tego nie naprawi, gdy farba już jest na ścianie.